Путешествие в Горный Алтай втроем на «пузотерке». Июль 2017 г. Часть первая.
Если Вы проживаете в Барнауле и имеете ограниченные службой в бюджетной сфере финансовые возможности, то самый простой способ провести отпуск с пользой для ума и здоровья – путешествие в Горный Алтай. Именно это направление осваивает наша семья уже не первый год. Поэтому район Аи, Бирюзовой Катуни и Чемала - самых популярных среди туристов мест, нами неплохо освоен. Кроме того, была давняя мечта о долине Чулышмана – труднодосягаемом, волшебном месте. Поэтому было решено двигаться по Чуйскому тракту, до Акташа, а там по ситуации. Путь предстоял неблизкий – до Бийска 160 км, затем до Усть-Семы 153 км, а затем до Акташа около 300 км. Ехали мы на «пузотерке» Тойота Камри втроем – папа, мама и восьмилетний сын.
Изнурять себя дорогой желания не было, поэтому путь решили разбить примерно напополам. Первая остановка предполагалась в районе Усть-Семы. С собой везли палатку и надувные матрасы в неё. Под Усть-Семой расположены так называемые Катунские или Семинские ванночки – углубления в скальной породе, где скапливается вода и неплохо на солнышке прогревается. Этот подарок природы уже захватили в пользование местные предприниматели – без денег вы туда не попадете. Если приехали на денек – возьмут деньги за охраняемую автостоянку, если хотите остановиться на несколько дней - с вас возьмут деньги за пользование инфраструктурой (беседки, туалет) владельцы кемпинга Шишкулар. Деньги берутся и с машины (100 рублей), и с палатки (350рублей).
Возможно, если бы мы оказались там в солнечный денек, если бы не были заняты все беседки, если бы дорога в кемпинге не была размокшей и нам не предложили поставить палатку у туалета в грязь, мы бы остались. Но, увы, не сложилось. Шел дождь, было семь вечера, место нас не привлекло. Было решено двигаться дальше, до первого палаточного лагеря.
И он оказался очень близко и назывался Кемпинг «Радужный». Там было все, в чем мы нуждались – свободные веранды, электричество, река, открытое пространство, туалет на пригорке вдалеке и высушенные дрова.
Стоимость ночевки – 500 рублей. За электричество, туалет и дрова отдельную плату не требовали, и даже дали нам квитанцию. Мы и раньше ночевали в палатке - организованно в кемпингах, и просто в чистом поле, но в этот вечер я поняла, что наличие веранды в дождливую погоду – великое благо. Можно ставить сумки, вытаскиваемые из машины не в грязь, а на лавочку, можно сидеть и кушать компанией, укрывшись по деревянной крышей. Некоторые туристы даже обертывают свой веранду полиэтиленом или брезентом с нескольких сторон, чтобы не задувал ветер. Что было еще хорошего – крыша у веранды была достаточно широка, чтобы поставить сбоку мангал и спокойно развести огонь. Дождь то угасал и даже выходило солнышко, то принимался вновь. За ночь он лил восемь раз.
На следующее утро мы отправились в дальнейший путь. Нам везло – на ровных участках пути нас поливало дождем, зато перевалы и интересные места мы преодолевали без него. Жары и солнца тоже не наблюдалось, но это и к лучшему – путешествовать в прохладную погоду оказалось комфортно.
Мы преодолели перевал Семинский. Он часто разочаровывает путешественников, потому что с дороги не открывается прекрасного вида. Но если вы подниметесь на гору, пройдя территорию спортивной базы и ориентируясь на тропинку и канатную дорогу, то вид Вас ошеломит. Бескрайние горы с обзором в 360 градусов!
Это летняя кухня с плитой, водой, морозильной камерой и общей посудой.
В домике на Сартакпае мы прожили четверо суток, каждый день совершая радиальные выезды.
На третий день нашего путешествия мы поехали смотреть Гейзеровое или Голубое озеро.
Проезжаете Чибит и Акташ, двигаетесь дальше по Чуйскому тракту. По дороге впервые открывается вид на белки – заснеженные вершины гор.
Тропинка к озеру. Мы с сыном в белом, так как свято верим, что клещи боятся белых штанов, обработанных репеллентом. Кстати, у нас обоих прививки от клещевого энцефалита.
Само озеро примечательно интересной расцветкой. Оно напоминает спил малахита. Но разочаровывает размерами и количеством посетителей. На озере стоит плакат, пугающий штрафами любителей мусорить и купаться. Но за исполнением угроз никто не следит, и при нас двое парней осуществили заплыв в ледяную воду. Большого удовольствия им это не принесло, как не принесло и окружающим туристам, потому что купальщики замутили воду. Обойдя все озеро за 15 минут, мы вернулись к машине.
На этом приключения в этот день не закончились, но об этом в следующем посте, если Вам будет интересно.
с вас курортный налог содрали, не интересовались сколько?
Чуйский тракт весной
Аргут. Там где заканчиваются дороги Горного Алтая
Это авто путешествие состоялось в конце августа 2015 года. На тот момент, как мы считали, имели уже не плохой опыт в путешествиях по дорогам Горного Алтая. Были покорены, классические для Алтая маршруты: Долина Чулышмана, Актру, плато Укок. В последующие годы были: Ороктойский перевал, верховья Чулышмана, с Чертовым мостом, и старой заставой, сложные броды, и опасные отвесы, на пути к Карагемской поляне. Но на 2015 год опыт взятия перевала Теплый ключ на плато Укок, мы считали вполне подходящим для реализации маршрута к самому удаленному, и труднодоступному населенному пункту, там, где заканчиваются все дороги Горного Алтая, село Аркыт.
В первый день мы преодолели путь от Горно-Алтайска, по знаменитому Чуйскому тракту, через районный центр Кош-Агач и Солонешенскую погранзаставу, до долины реки Джазатор. Немного не достигнув одноименного населенного пункта.
Сейчас у читателя может возникнуть вопрос: Какой же смысл спустя 7 лет выкладывать информацию о старом путешествии 2015 года? Чем она может помочь людям, планирующим, в наше время, побывать в тех чудных, и одних из самых красивых мест Горного Алтая?
Дело в том, что, в далеком 2015 году, нам очень сильно повезло. Повезло с погодой, а это ключевой фактор для данного маршрута. Повезло с мостом через Карагем, он еще был в достойном состоянии. Повезло с мостом через Аргут, он был новым. Но даже в первозданном своём состоянии произвел на нас сильное впечатление. Другими словами, я предлагаю посмотреть на этот маршрут как он должен выглядеть почти в идеальных условиях для своей реализации. Потому что спустя многие года, и основываясь на опыте десятков своих путешествий по дорогам Горного Алтая, я хочу вас уверить, это самый опасный маршрут по Горному Алтаю.
Я сейчас не про сложность, где многое зависит от машины, опытности водителя, сплочённости экипажа. Я именно про риск на определенных участках этого маршрута, потерять не только автомобиль, но и собственную жизнь, вне зависимости от состояния вашего автомобиля, наличия лебедки, цепей, и духовной связи вашего водителя с духом горы Шенелю.
Участник нашего экипажа в 2015 году, Сергей, повторил данный маршрут на своём автомобиле спустя 4 года, летом 2019 года. В описании к своему фильму, я оставлю ссылку на его фильм. Для планирующих данный маршрут будет полезно посмотрев мой фильм, сравнить как, что, и в какую сторону изменилось на этом маршруте за четыре прошедших года.
В 30 км от Кош-Агача начинается пограничная зона. Данный маршрут полностью проходит в приграничной зоне с республикой Казахстан. Но не входит в 5-и км пограничную зону. В связи с этим всем участникам данного путешествия, гражданам России для законного пребывания в 30-и км пограничной зоне требуется действующий паспорт гражданина России. Напомню, не водительское удостоверение, ни заграничный паспорт, ни справка об утере или замене паспорта, а именно действующий паспорт Российской Федерации. Для иностранных граждан, включая жителей СНГ, Белоруссии и Казахстана для пребывания в 30-и км пограничной зоне требуется заранее заказывать пропуск, не менее чем за 30 суток. Делается это онлайн через сайт ФСБ России, в соответствующем разделе.
Первый день нашего путешествия подходил к завершению, и мы, свернув с дороги, разбили палаточный лагерь на берегу реки Джазатор.
Утром следующего дня, неспешно свернув лагерь, мы продолжили свой путь в сторону села Джазатор. Дорога на этом участке гравийная, но не представляет проблем для подготовленных автомобилей.
Населенный пункт Беляши (известный также, как - Джазатор) — село в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Административный центр Джазаторского сельского поселения.
Белеш — алтайское, буквально маленькая седловина в горах.
Джазы — киргизское, широкий, просторный. Тӧр — киргизское, верхняя часть горной долины.
Село расположено в долине одноимённой реки Джазатор, которую окружают отроги Южно-Чуйского хребта. Высоты варьируются в пределах 1600—1800 м, господствующая над долиной вершина имеет высоту 2202 м. Близ села находится место слияния рек Джазатор и Акалаха, от которых берёт начало река Аргут. В ясную погоду из села на северо-востоке виден пик Иикту, главная вершина Южно-Чуйского хребта (3940 м). На юг от села, за горными хребтами находится знаменитое плато Укок.
Село, по местным меркам, довольно крупное. Население около 1300 человек. Основное занятие — скотоводство. Есть детский садик, школа, стадион, больница, пограничная комендатура, несколько мелких магазинчиков, закусочная, и даже малая гидроэлектростанция на 630 киловатт.
Сетевых АЗС в селе нет. Есть небольшая частная заправка с бензином, не понятного производителя, но для местного автопарка, состоящего из карбюраторных уазиков, нив, и 131х зилов, этого достаточно.
На 2015 год, сотовая связь была представлена только МТС.
Наш путь лежит через всё село, по главной, прогрэйдеренной дороге.
Планируя маршрут в этот регион Горного Алтая, будет ошибочным обойти вниманием такие местные достопримечательности, как степь Самаха, и стрелку рек Коксу и Аргут. От основной нитки маршрута Джазатор – Аркыт, радиальный выезд до стрелки рек Коксу и Аргут составит 11 км в одну сторону по грунтовой дороге, которая не должна вызвать трудностей у подготовленной машины. Ориентиром для старта этого радиального выезда для вас должен стать мост через Аргут который находится примерно в 5 км на северо-запад от села Беляши, ниже по течению реки Аргут. Перед мостом будет развилка. Дорога, идущая прямо, вдоль правого берега реки Аргут, это дорога на перевал Верблюжья шея, и далее в сторону Аркыта. Сюда мы еще вернемся, и продолжим путь в том направлении.
Повернув на развилке, влево, на мост через Аргут, через небольшой участок лесной дороги, мы выедем в степь Самаха.
К сожалению, на этом мосту нас тогда остановил пограничный патруль, для проверки документов. И снять сам мост нам не удалось. Но мост был бревенчатый, свежий, надежный.
Степь не большая, треугольной формы, примерно 8 на 3 км. Возможно, название степи произошло от тюркского Той-Самахе, - место свадеб и игр.
Как и в любой степи здесь сто дорог, и они все твои. В комментариях, людей, которые смотрели ролики по этим местам, я не раз встречал информацию, что у экипажей возникали трудности в ориентировании при поиске спуска к стрелке рек Коксу и Аргут, в конце степи Самаха.
На самом деле, даже сейчас, в 2022 году на спутниковых снимках этот район представлен очень плохо. Снимки либо в плохом разрешении, либо сделанные в зимний период, когда дороги плохо просматриваются. Координаты спуска из степи Самаха, к стрелке Коксы и Аргута: 49.765452, 87.255114 (На данный момент лучший снимок этой местности bing.com/maps ).
Для ориентирования на подобной местности, и в данном конкретном случае, я бы рекомендовал использовать программу-навигатор, позволяющий заранее закачивать необходимые карты и спутниковые снимки местности, и далее работающую в оф-лайн режиме, без наличия мобильной связи, только от сигналов навигационных спутников. Данный функционал поддерживает мобильный Гугл-карты, но снимки Гугла на данный момент степи Самаха ужасного качества.
И так пересекаем степь.
Если посчастливится фотографируем верблюдов.
Далее будет непродолжительный, но не приятный участок с выступающими большими, круглыми камнями.
Выходим на спуск к реке. Дорога здесь нормальная. Не спуск, не последующий подъем, при любой погоде, не должен вызвать каких-то сложностей.
После спуска, поворачиваем направо, и по видимой песочной колее выходим на песчаный мыс между реками Коксу и Аргут. Место очень красивое. А я, уж поверьте, много чего в Горном Алтае повидал.
Данный радиальный выезд может иметь и прикладное значение в реализации главного маршрута. Если группа идет на Аркыт. Есть запас по времени. А он обязательно должен быть в несколько дней. Прогноз погоды, или облачность в низовьях Аргута от вас, вызывает опасение. Повторю, далее по маршруту в сторону Аркыта, дождь может грозить не только сложностями, но и жизни участникам путешествия. В этом случае будет правильным свернуть с основного маршрута и переждать ненастье в этом чудесном, тёплом, и красивом месте. Если при выезде с Беляшей на Аркыт, погода – огонь. Дождей не предвидится, то имеет смысл сразу идти по основному маршруту. А на обратном пути, все сэкономленные дни провести на стрелке Аргута и Коксы.
В тот же день, на закате устроили охоту на Хариуса. Для этого испытали брод через Коксу. Заход в брод осуществляется сразу после спуска. Далее под острым углом надо идти влево, против течения реки. Выход из брода виден на противоположном берегу реки. Вода в Коксе чистая, дно хорошо просматривается. Кстати фарватер брода хорошо виден на зимних спутниковых снимках Майкрософтовского Бинга. Брод активно используется местными жителями. Дорога через брод ведет на скотоводческий зимник, который расположен примерно в километре от брода, на левом берегу Аргута. Далее дороги в том направлении нет.
Большого смысла для рыбной ловли в переправе на другой берег Коксы я не увидел. Хариус успешно добывался с Аргута на берегу нашего лагеря. В этот раз рыбы хватило и на засолку, и на запекание, и даже на копчение.
В этом чудном месте мы провели 3 дня. Тогда мы еще не знали, какую роль в нашем будущем маршруте будет играть погода. И транжирили время по чем зря. А погода стояла отличная. И надо было двигаться к задуманной цели нашего маршрута. К месту где заканчиваются дороги Горного Алтая.
Утром очередного дня, не спешно собрав лагерь, мы отправились обратно, через степь Самаха, к мосту через Аргут, чтобы продолжить основной маршрут. Преодолев мост через Аргут, и повернув налево, мы пошли в продолжительный, но не сложный подъем на перевал Верблюжья шея, 1950 метров над уровнем моря. Дорога на перевал прорезана в горном склоне, который идет по правому берегу реки Аргут.
При подъеме, и с самого перевала открываются красивые виды на степь Самаха.
После перевального седла идет серпантинистый спуск. Так сказать, а ля Кату-Ярык, но в более лучшей интерпретации. На спуске видна стрелка Аргута с Коксой, и место нашей прошлой стоянки.
Река Аргут начинается в районе села Белеши, при слиянии рек Джазатор и Акалаха. Имеет длину 106 км, и является самым крупным притоком, главной реки Алтая, - Катунь. В долине реки Аргут обитает Снежный барс. Так же отмечено большое количество сибирских горных козлов, - крупнейшее скопление в Алтае-Саянском регионе. Аргут славятся хорошей рыбалкой. Здесь водится Хариус, Таймень, и Ускуч.
После спуска с перевала, идет череда не сложных подъёмов и спусков, с преодолением небольших, каменистых бродов. И спустя непродолжительное время мы попадаем на обзорную площадку Карагемского прорыва на реке Аргут. Высота обзорной площадки - 1622 метра над уровнем моря. Если считать от Белешей, то расстояние здесь примерно 21 км. Время в пути 1,5-2 часа.
С высоты обзорной площадки мы, к сожалению, видим с большого расстояния, и только начало порога. Как всегда, ни какая видео и фотосъёмка не передаст той безрассудной мощи воды, и красоты этой водной стихии.
Карагемский прорыв — это порог высшей, VI+, категории сложности. Мало кто рискнул его пройти, а прошли, - единицы!
Карагемского прорыва имеет протяженность 5 км. С левого берега каньон сжимает Катунский хребет. С правого Южно-Чуйский. Впечатляют характеристики этого участка Аргута: средний уклон — больше 40 метров на километр, то есть за 5 км прорыва река опускается больше чем на 200 метров! Самый опасный участок Карагемского прорыва — около 2 км имеет уклон 70 м/км! То есть на протяжении всего 2х тыс метров пути, падение воды составляет примерно пять девятиэтажных домов.
История освоения Карагемского прорыва:
9 мая 1990 г. Судно — "Бубль". Экипаж: Александр Проваторов и Анатолий Шульжик. Прошли прорыв в полубессознательном состоянии, но т.к. не было записи прохождения, в него не поверили.
Август 1990 г. Судно — 4-х местный катамаран. Команда под руководством Сергея Лагоды прошла нижнюю часть Карагемского прорыва.
1995 г. Судна — четырехместный катамаран и плот. Московская группа под руководством чемпиона России, Дмитрия Марчука. Нижняя часть прорыва. Ближе к концу порыва был смыт с плота и погиб Андрей Волков.
1998 г. Судно — 4-х местный катамаран. Московская группа под руководством Сергея Черника. Прошли нижнюю часть прорыва.
14 августа 1999 г. Суда — два "Бубля". Экипажи — Александр Проваторов - Юрий Скородумов прошли до первого водопада. Вячеслав Воронко - Александр Галяпин — на самом опасном участке прорыва "Бубль" разломился. Погиб Вячеслав Воронко.
2 сентября 2002 г. Судно — плот "Тибет". Экипаж: Сергей Лагода, Александр Проваторов, Сергей Крюков, Александр Зорин. Попытка прохождения Карагемского прорыва. Не доходя до первого водопада, судно село на камни, экипаж переправился по веревкам на берег, а плот сдернули только УАЗом с дороги.
Порог Карагемский прорыв был полностью пройден 24 августа 2003 г. на судне "Бубль". Экипаж: Александр Проваторов, Сергей Блошкин, Владислав Зырянов.
На этой обзорной площадке у вас будет первое место принятия решения. До этой точки было сложно, но не опасно. Далее уже будет и сложно, и опасно. Решайте, стоит ли оно того. Если даже на момент просмотра этого видео, у вас есть достоверная информация, что проведен капитальный ремонт мостов через реки Карагем и Аргут, далее по маршруту, но с обзорной площадки, вниз по течению Аргута вы видите, что идут дожди, или в скором времени есть вероятность смены погоды с ясной на дождливую, то не стоит рисковать и продолжать маршрут. Поверьте, оно того не стоит.
Но, а мы, в том, далеком 15 году, не обремененные большим опытом, и информацией, побоявшись из далека на Карагемский прорыв, отправились вниз по дороге, в красивую долину, где встречаются реки Карагем и Аргут, а чуть дальше расположен конечный пункт нашего маршрута село Аркыт.
Спуск с обзорной площадки крут и опасен даже в ясную погоду. Перед началом спуска, надо очень внимательно осмотреть вдаль дорогу, и исключить вероятность подъема с низа какой-либо машины. Трафика там нет часами, и возможно сутками, но, если вы при спуске встретитесь с поднимающейся машиной, найти место для разъезда, будет ну очень сложно.
После спуска в долину реки Карагем будет развилка. Мы ушли вправо, вверх по Карагему. Через 4,5 км будет, тогда еще, свежий мост через Карагем. Если на развилке продолжить движение прямо, то дорога выведет на зимник, и на множество бродов через Карагем. Множество, это не значит, что там можно хоть где переехать реку. Это значит, что местные, в зависимости от времени года, суток, погоды, природы, настроения духов, используют тот или иной брод. При этом, находясь на берегу, и видя свежие следы входа, и на противоположном берегу следы выхода, это еще не значит, что там можно переехать реку. Надо знать фарватер и линию движения именно этого места. Но о бродах чуть позже.
Зачем же нужны здесь броды, если чуть выше есть мост? Да, мы в 15 году без проблем использовали тот мост. Но уже в 19 году, местные не рисковали через него ехать, а пользовались бродами. На видео Сергея, которого я упоминал ранее, и ссылку на его фильм дал в описании, чётко видно ветхость этого инженерного сооружения в 19 году. И риск не только потерять машину, но и собственную жизнь, с годами, только вырастает, если там не проведут капитальный ремонт.
И так перед мостом, будет второе место принятия решения. Если мост не ремонтированный, ехать через него, большой риск.
Мы же продолжим свой путь по правому берегу реки Карагем, и далее по правому берегу Аргута. Через 9 км дорога, без особых трудностей выведет нас на мост через Аргут.
Перед спуском к мосту рекомендую остановится, и принять очередное решение на дальнейший путь. Здесь вам надо будет обратить внимание на спуск к мосту, особенно первую его часть. Вы увидите, что в месте начала спуска будет наибольшая крутизна. Узкая дорога, без каких-либо отбойников, даже из камней, отвесная пропасть. Но не это самое опасное. Покрытие дорожного полотна. Это мелкая глина. А на обратном пути вам надо будет здесь подниматься. Мы поднимались здесь в сухую погоду, на Лэндкраузере 80, на первой пониженной, и несколько раз колеса пробуксовывали в этой сухой пыли. А теперь придумайте сами, что будет в дождливую погоду, при сыром состоянии этой глины? Даже в 2015 году, когда мост был новым, перед спуском стоял знак «Движение запрещено».
Мы этот участок проскочили на пути к мосту. И поняли его опасность, только на обратной дороге. Но нам тогда сильно повезло. Мы успели подняться до того, как покапал дождик.
Перед въездом на мост, остановитесь. Исследуйте пешком всё сооружение. Опасным будет не сам мост, а место съезда с него, при левом повороте на 90 градусов. Настил из бревен и в те времена не вызывал надежности в этом месте. И что-то мне подсказывает, что со временем, там ситуация не улучшилась. Так же опасными будут настилы после моста, приделанные к скале левого берега Аргута, по которым придется ехать вверх по течению реки.
Ещё раз повторю свою мысль. В этих местах не сложно. В них опасно, вне зависимости от состояния вашего автомобиля, и опытности вашего водителя.
Мы же продолжим свой путь. После моста дорога по затяжному, но не крутому серпантину поднимается вверх. Через некоторое время дорога отходит от берега Аргута, и входит в зону редколесья. В сухую погоду здесь нет особых трудностей. После затяжных дождей дорогу здесь размывает. Колея глубокая. Валуны большие. Но есть где залебедиться, а вторая машина в вашем путешествии, возможно, решит эту проблему.
В конце августа, в сухую погоду, встречающиеся на этом участке несколько бродов, не вызывают больших трудностей. Дно каменистое. Вода чистая. Входы и выходы видимые и нормальные. Линия движения прямолинейная.
От моста нам надо пройти еще 6 км до села Аркыт.
В 2015 году мне попалась информация, что есть в Горном Алтае деревенька, которая считается самой удаленной, и труднодоступной на территории Республики Алтай. Думаю, любому авто путешественнику больше ни чего говорить и не надо. Срочно началось планирование экспедиции в эти места.
На военных картах этот населенный пункт именуются как Аргут. В компьютерной топографии, и официальных документах, как Аркыт. Сами местные называют его Архыт.
Архыт тюркское, - бурдюк, представляющий собой сшитую из кож посудину, в которой делается и хорошо хранится кумыс.
В далёком 15 году спутниковые снимки Архыта были очень посредственные. Ели читались с десяток крыш домов, возможно уже не жилых. Нитка дороги. Она всё же была. И светлое пятно моста через Аргут, почему-то похожее на букву Г.
Что я думал тогда? Кош-Агач, хоть и крупный районный центр, но это очень далеко. В Кош-Агачском районе, есть село Джазатор, это прям вообще никогда. А вот в этом Джазаторском поселении, есть деревенька Архыт, до которой от села «никогда», ещё световой день пути! От этого Архыта, по прямой до Белухи 33 км. Напомню, принято считать, что ближайший населенный пункт от Белухи, Тюнгур, до которого 44 км по прямой.
Ну кто там может жить, думал я тогда? Старики, которые доживают свой век на родной земле. Молодежь, как обычно, вся выехала в более удобные места. А старикам зачем те новые. Им родное нужно. В общем надо срочно ехать пока со спутника хоть что-то там просматривается.
И какое же было наше удивление, когда после небольшой горки, среди березок, мы наконец увидели тот самый, - Архыт!
Довольно ладные дома, огороды, надежные хозяйства. Приветливое местное население, в самом активном возрасте 30-50 лет. Много детворы. Что же их держит здесь? А вы обратили внимание на окружающую местность? 30 км до Белухи, а здесь березки, ивы, травы, ягоды, грибы, рыбалка, охота. Судя по растительности, здесь свой, тёплый микроклимат, для здешних мест.
Да, электричество от дизель-генератора, который включают по договоренности, сами жители села. Топливо поставляют местные власти. Приходится детишек отвозить в школьный интернат, в Кош-Агач, на время учебы. Примерно раз в неделю местные скидываются, и отправляют подаренный властями уазик в Джазатор за самым необходимым. Соль, Сахар, мука, спички, бытовая химия. Да, места очень труднодоступные. Но вот что я тогда подумал. Случись что с этим миром, и он весь в труху. Архыт этого даже не заметит, и будет продолжать свою не спешную жизнь.
С нашей стороны было не прилично вести видеосъёмку местных жителей. Не часто к ним заезжают гости с большой земли. Но мы пообщались с местными жителями. Лично на меня общение произвело самое положительное впечатление.
Почему же именно здесь заканчиваются дороги Горного Алтая? А где? Ташанта? Дорога идет дальше, в Монголию. Перевал Бугузун, дальше можно ехать в Тыву. Верховье Чулышмана через Язулу, район Старой погранзаставы и Чертова моста, возможно, но по сравнению с маршрутом на Архыт, там воскресная прогулка, в городском парке. Плато Укок? Ну оттуда есть дороги как в Монголию, так и в Казахстан. Так что Архыт, для четырехколесной техники, край, реальный край земли Алтайской.
Возможно мы бы остановились в этих местах, на пару деньков. Места реально чудные. Но на небе начали собираться подозрительные тучки. А мы уже тогда поняли, что с подъемом от моста Аргута могут возникнуть большие проблемы. И надо было срочно выезжать, хотя бы в долину Карагема. Да к тому же и цель всего путешествия была благополучно достигнута. И мы тронулись в обратный путь.
Обратный путь от Архыта до моста преодолели быстро. Мост штурманули более осторожно, и пешком.
Теперь следующий сложный, и опасный участок подъем с моста. Машина идет на первой пониженной. Грунт сухой.
Уже в 2017 году я узнал, что именно на этом месте, после нас, погибла местная жительница, которая на коне, в сырую погоду поднималась по этой глиняной крутизне. Конь поскользнулся на подъёме, и сорвался в каньон Аргута, утянув девушку с собой. Девчонку позже выловили в низу по Аргуту. Коня так и не нашли.
Взбодрившись тем, что всё самое сложное уже позади, мы решили найти, и сходу преодолеть реку Карагем вброд. А заночевать уже на том берегу. Найти подход к броду не составляет труда. Там есть хорошо заметный свороток с основной дороги которая идет на мост через Карагем. И выход с брода на том берегу просматривается. И наш водитель, Ижен, хоть и не из именно этих мест, но алтайских бродов на своём веку повидал не мало. И вода прозрачная, видно дно, и можно оценивать ситуацию. Но всего этого мало. Нужен именно местный лоцман. Который всё расскажет и объяснит. Или дождаться проезда местного водителя с Архыта. Но этого можно ждать и день, и два, и неделю.
И так мы пошли в брод.
Сейчас, сидя за монитором, в тепле и уюте, можно много советовать, надо было то, надо было это. На мой взгляд, тогда, мы приняли самое правильное, и разумное решение. Прекратить попытки утопить машину. Встать на ночевку по правому берегу Карагема. С утра переехать Карагем по мосту выше по течению от нас в 3-4 км, и благополучно продолжить возвращение в цивилизацию.
На утро, не спешно свернув наш походный лагерь, мы продолжили наш путь вверх по Карагему. Преодолели, тогда еще надежный мост. И пошли к подъёму на обзорную площадку Карагемского прорыва.
И вот здесь, алтайские духи, которых мы слушались, постоянно кормили и поили всякими няшами, показали нам ещё одну достопримечательность местных гор. Скифские курганы. Не разграбленные. Чётко выраженные.
На Алтае много мест с курганами, скифских времен. Но в основном это разграбленные курганы. После скифов их грабили гуны. Грабили русские бригады копателей золота в 18 веке, сразу после присоединения Алтая к Российской империи. В 20 веке раскапывали ученые, то что ещё находили не тронутым. Скифы скрывали свои захоронения. Скифский курган на Алтае, это не конус из камней, возвышающихся над землей. В выкопанную большую яму, ставили сруб из лиственницы, куда клали усопшего, сверху закрывали настилом из бревен, заваливали камнями, и потом засыпали грунтом. Пройдешь сейчас по такому месту, и не заметишь, что под тобой захоронение. Но в этом красивом месте, чуть возвышающем над слиянием двух рек Аргута и Карагема, с видом на вершину Шенелю, высотой 3,888 метров, за прошедшие 2-2,5 тыс лет с момента захоронения, эрозия почвы, скорее всего, вымыла и выветрила верхний слой грунта, обнажив идеально ровные шапки подобранных камней.
Курганов на этом месте не много, возможно с десяток. Возможно захоронены потомки одной скифской семьи, жившей в этих местах 2,5 тыс лет назад. На тот момент я первый раз увидел так явно, не разграбленные курганы, в одном месте, и в таком количестве.
А наш путь лежал на подъём к смотровой площадке. Подъём был очень затяжной, трудный, и опасный. Нам опять повезло. Дождя на этом участке ещё не было. Встречных машин нам не встретилось. По крутизне подъём чуть уступает подъёму с Аргутского моста в сторону Карагема, но там локальный, не продолжительный участок, на несколько десятков метров. Здесь же это затяжной, практически без ровных участков, отрезок почти в километр длиной. Реально страшно, и опасно.
Ну а далее всё намного проще. Спуски, броды, подъёмы, перевал Верблюжья шея, со своим Кату-Ярыкским серпантином, вообще не вызвал никаких эмоций после всего увиденного до этого. Белеши, Кош-Агач, и по Чуйскому тракту наш путь лежал домой.
Возможно вам будет интересна видео версия этого путешествия, где самому можно оценить все опасные участки этого маршрута.
Подытожу. Данный маршрут я бы назвал одним из самых сложных и опасных по дорогам Горного Алтая. Карагемская поляна будет сложней, но менее опасным, в силу ранее озвученных обстоятельств на 2022 год. Все остальные Актру, ретрансляторы, Долину Чулышмана, Язулу, и плато Укок, сравнивать с данным маршрутом, считаю не серьезным. Как же поступить, если очень хочется? Ждать. Ждать информации о капитальном ремонте моста через Карагем и Аргутского моста в районе Архыта. Если у меня появится подобная информация я её размещу в описании к этому видео. На данный момент я бы рекомендовал для подготовленных экипажей, в этом региона: степь Самаха, перевал Верблюжья шея, смотровая площадка Карагемского прорыва. Дальше? Категорически не стоит!
По Чуйскому тракту
Красоты Алтая
Алтай
Любимое фото с Алтая.
Спокойствия пост
Новосибирские "туристы"
Страна должна знать своих героев. Место действия Республика Алтай.
Велопоход по Алтаю. Большой выпуск
Большое путешествие по Республике Алтай на велосипедах. В этой туристической поездке мы впервые использовали сумки для байкпекинга. Путешествие началось из Горно-Алтайска и проходило через Телецкое озеро к Чуйскому тракту. По пути видели красивые реки Чуя, Катунь, Бия. Посетили Мешке-Таш - каменные останцы. Забирались на четыре перевала: Кату-Ярык, Улаганский перевал, Чике-Таман, Семинский перевал. Видели Гейзерное озеро голубого цвета. Наблюдали Чуй-Оозы - место слияния Чуи и Катуни. Наслаждались великолепной природой Алтая.
Из Бийска в Кош-Агач по Чуйскому тракту
Ответ на пост «Алтай, Чуйский тракт»
@EltaatlE извини, я не удержался! Это так и просилось на твою фотку
Алтай, Чуйский тракт
Невероятный Алтай
Виды на Чуйском тракте
Путешествие мечты
Среди всех моих путешествий это стоит особняком - в 22 дня удалось уместить целый мир: отвесные горные пики и бескрайние пампасы, ледники и водопады, столицы и крохотные селения, парусники, машины, экзотических животных и птиц, леса и пустынные дороги, одиночество и традиционные праздники.
Итак, Аргентина/Уругвай 2020. Поехали!
После долгого перелёта с пересадкой в Риме мы прилетели в Буэнос-Айрес:
Буэнос-Айрес, день 1 - заселились, поменяли деньги (отдельный квест) и погуляли по городу.
В тот же день посетили кладбище Реколета:
Второй день был насыщенным и долгим - сходили в музей, а потом просто наслаждались аргентинской столицей.
В три часа ночи вылетал наш самолёт на Край Земли. В семь мы увидели под собой прекрасные дикие горы и пролив Бигль:
А третий день мы провели в фантастически красивом парке Огненная Земля :
На четвёртый день мы уже мчались через Магеллановы леса к одноименному проливу:
В пятый день мы поехали к леднику:
Потом снова красивейшая дорога Меж озёр и гор привела нас в городок Эль Чальтен. А ранним утром шестого дня, встав до рассвета, мы вышли к горе Фиц Рой:
На седьмой день положен отдых, поэтому мы встали поздно, аж часов в восемь, и пошли в небольшой (≈12 км) трек Вдоль Электрической реки . Наутро восьмого дня выехали рано: впереди лежал длинный участок легендарного шоссе №40, уходящий вдоль Анд в пустынные и необжитые места:
По дороге завернули к интересной, но крайне редко посещаемой достопримечательности - Пещере Рук:
От девятого дня я не ждал чего-то выдающегося. В планах был относительно небольшой (500+ км) перегон и посещение окаменевшего леса:
По факту день оставил одни из самых ярких воспоминаний - мы попали на настоящий фестиваль гаучо!
День девятый: небольшой город Комодоро Ривадавия, дорога, дорога, но уже вдоль побережья:
В общем, чуть-чуть выдохнули, перевели дух и остановились в крошечном городке Пуэрто-Сан-Хулиан. А на следующий день - опять очень насыщенная программа:
Потом в музей, смотреть реплику корабля великого мореплавателя, чьё имя местные произносят, как Мага-джан, а после - по грунтовкам вдоль моря, любоваться скалами и смотреть морских львов:
Одиннадцатый день мы провели в дороге. Это был самый длинный (1300+), но всё равно приятный перегон.
На двенадцатый день мы посетили российский парусник Паллада , который в это время стоял в порту Ушуайи.
. а после отправились в горы:
Тринадцатый день перенёс нас из Приантарктики в тропики: перелетели Ушуайя - Буэнос-Айрес, поехали в отель, взяли чемоданы и поменяли зимние вещи на летние, сдали чемоданы обратно, поменяли деньги (опять же в нужном месте, где существенно дешевле), поехали в другой аэропорт и улетели в Игуасу, к водопадам:
В четырнадцатый день смотрели водопады с аргентинской стороны:
Изначально планировали в пятнадцатый поехать на бразильскую сторону, но решили пожертвовать этим, чтобы Заплыть под водопад :
Ночью того же дня вернулись в Буэнос-Айрес, а на следующий день отправились на пароме в Монтевидео:
С семнадцатого по двадцатый дни прошли в курортном городе Пунта-дель-Эсте. Оттуда вернулись в Монтевидео, посетили карнавал, переночевали и двинулись к дому.
Здесь я только наметил то, что можно показать. За бортом остались непрерывные гастрономические удовольствия - стейки и вина, простецкие эмпанадас и королевские крабы, крафтовое пиво и баранье рагу. Я не смогу должным образом передать и главный компонент - атмосферу непрерывного праздника. Мы всё время смеялись, шутили и пели, пребывали в постоянном восторге и удивлении от всё новых событий и видов. Нас окутывала атмосфера романтики - и дальних странствий, и уединённых прогулок с любимым человеком.
Подытоживая, скажу: верьте в мечту и учите матчасть! Устроить себе такое приключение - вполне реально. Олигархов в нашей компании не было, все наёмные работники обычных профессий: инженер, врач, ветеринар.
По деньгам на всё-всё-всё ушло приблизительно по 2000$ с человека. На 22 дня, напомню, с хорошим жильём, экскурсиями, перелётами, арендой машины и прочим.
Не ждите чуда - чудите сами!
Чуйский тракт
Фото: Кирилл Халилов
Февральский Чуйский тракт
Проехали за день 500 км (туда-обратно, по 250 в одну сторону). До Семинского перевала зима, после - будто сентябрь не уходил, побывали и в зиме, и в осени.
P.S. Просто делюсь фотографиями 😊
Внезапная проездка вместо озёр. Акташ, гейзеровое озеро
Утро не задалось, в машине было очень холодно. Все надежды на эту красоту испарились ещё утром. Но нас ожидал сюрприз
Горный Алтай, август 2020
Художественно-этнографический парк Легенда
На границе Республики Алтай
Окрестности Чемальской ГЭС и о. Патмос
Слияние Чемала и Катуни
Где-то на Чуйском тракте
Слияние рек Чуи и Катуни
Окрестности скалы Чертов палец
Скала Чертов палец
Окрестности Ороктойского моста
Алтай
Забег по Европам на мини-кемпере с мини-бюджетом или как парковаться с тощим кошельком
Летом 2019 года я проехала на своем мини-самодельном кемпере по Европе, накатав около 12 000 км за месяц и хочу поделиться вариантами парковки, т.к. заметила, что многие думают, что парковаться в Европе можно только за деньги и на спец.стоянках для кемперов.
Если что, всё это работает только для мини-кемпера, т.е. по сути, просто большого автомобиля с возможностью спать и готовить. Большие автодома живут своей большой автодомной жизнью и требуют иного подхода. Хотя некоторые варианты применимы и к ним.
Ниже показан мой маршрут. Сразу видно, как он тщательно спланирован (нет). На самом деле причина такого пути состояла в цели путешествия - я большой фанат пары рок-групп и ездила с привязкой к их концертам и моему дому, а также хотела пересечься со знакомыми, заглянуть к родственникам, и чуть позже встретить сестру. Лучше так не делать, но можно попробовать.
Цветами и иконками помечены отдельные участки, имеющие смысл только для меня, пусть это останется большой неинтересной тайной.
Кемпер Ванька
Машину купила за пару месяцев до поездки с рук за 1600€ - Mercedes-Benz Vaneo 2004 года, бензин, автомат, двигатель 1.9, пробег 210 тыщ, очень мало ржавчины, есть выдвижная платформа и еще был год до ТО. Выбор на модель пал из-за интересного размера внутренней части - мне не удалось за такую цену и в короткие сроки найти что-то похожее с такой же высотой салона (мне это важно) и на автомате. Еще она покупалась быть моей основной и единственной ежедневной машиной, так что варианты побольше типа Vito или T4 я не рассматривала. Ну и еще она красивая. Хоть и не красненькая.
Назвала Ванькой (женского пола, здесь нет логики, просто мне так нравится). Снаружи выглядит как обычная машина и на зиму снова стала ею - все кемперное содержимое вынимается, задние сиденья достаются из подвала. Только солнечная панель приклеена на крышу намертво - она гибкая, так что отодрать ее без повреждений вряд ли возможно.
Внутри сделала кровать шириной в полсалона - сварила из металлических трубок, сверху прикрутила доски и положила кусок поролона от старого матраса - под ней аккумуляторы, биотуалет, контейнеры для вещей. Кровать сделана из 2 половинок - одна надвигается на другую, "обнажая" доступ к туалету. В свободной части салона мини-холодильник, газ.плитка и еще контейнеры для вещей и еды. Все окна на ночь закрывала зеркальной фиговиной, вырезанной по форме окон - снаружи не было видно, что внутри горит свет. Для лучшего освещения провела 6 плоских мини-светильничков на потолок. Оставляла приоткрытым окно в крыше для воздуха. Все минимально и просто, за копейки.
Поиск бесплатной парковки на сервисах
Самое простое - открыть сайт с кемперными парковками, поставить фильтр на бесплатные и смотреть, есть ли что по пути - обязательно нужно читать комментарии, иногда есть особенности, например, бесплатно только ночью. Чаще всего это будут обычные разлинованные заасфальтированные площадки, но иногда можно найти местечко среди зелени, возле воды или на траве. Смотря, где находишься и как долго готов к ней ехать.
Я часто использовала Campercontact, где отмечала в фильтре Price = free или Park4Night. На скрине ниже видно место в Швейцарии возле Winterthur, куда я поехала после концерта в Цюрихе и провела отличный следующий день на природе. Рядом с парковкой есть мелкая речушка с каменным дном, можно приятно побродить там в жаркий летний день. Вокруг лес и тишина, лишь иногда заезжали местные машины.
Точно также я нашла бесплатный кемперный паркинг недалеко от Амстердама. Тоже поехала туда после концерта, наутро обнаружив тихое спокойное место с парой других полноразмерных кемперов по соседству.
Игра в угадайку
Иногда я просто подключала логику и разглядывая гугл-карты, предполагала, не может ли там быть бесплатных мест. Так я нашла хорошее место в пригороде Праги прямо возле озера, напротив есть пара ресторанов, но в целом это жилое место. Парковка официально бесплатная без каких-либо ограничений, от Праги минут 15. Я провела там дня 4, уезжая днем в Прагу и приезжая обратно вечером.
Заправки на трассе
Еще вариант - парковка при заправках на трассе. В этом варианте хорошо бы найти большую заправку, идеально - если с небольшим съездом с трассы, тогда будет тихо и спокойно. Ниже такой вариант, где-то в Чехии. Парковка в стороне от всего, почти не просматривалась с заправки, никакого шума от машин. Там были и другие ночевщики на обычных машинах.
Обычные парковки
Еще часто парковалась в пригороде большого города или в небольших городках на обычной парковке вдоль дороги. Лучше всего подходит индустриальная зона на выходных - она в это время почти безлюдна. Либо жилая зона, но чуть в стороне от домов, чтобы не привлекать внимание местных. Часто можно найти место, которое платно в будние дни, но бесплатно на выходных.
Я нашла такое место в Гамбурге, почти в центре - на выходных оно было бесплатное и это было в 5 минутах от концерта.
P+R парковки
Важно найти парковку без присмотра, чтобы не прикопались к ночевке. Такое я обычно искала на гугл-картах, вводя "P+R" и читая комментарии. Иногда просто ехала и проверяла место, если недалеко. Например, такую я нашла в Кельне прямо возле станции S-Bahn Nippes, до центра минут 10, совершенно бесплатная, но с лимитом на сутки (точно не знаю, как они это проверяют). А прямо рядом с ней море обычных мест вдоль дороги без ограничений (но часто рядом с жилыми домами). Это хороший вариант оставить машину, погулять по городу и вернуться на ночевку.
Кто не рискует, тот ищет дальше
Надо признаться, пару раз все же встала незаконно. Помню, ехала с одного концерта в Гамбурге на концерт в Амстердаме, всю ночь. По приезду была вымотанная и не было сил искать что-либо, так что я просто встала на какое-то место у канала почти в центре города - это было возле концерта. Рядом было много машин, куча людей, но мне удалось поспать в берушах и уехать оттуда без уменьшения счета на карте. Имхо, игра в рулетку и чистое везение. Лучше так не делать, только в крайних случаях.
Парковки на трассе
Еще вариант на крайняк - на трассах есть закутки, чаще всего для траков, но выделено некоторое количество для обычных машин, часто есть туалет и иногда даже столик со скамейкой. Минус - они прямо рядом с трассой, так что очень шумно даже ночью, но если есть беруши - не проблема.
Парковка для фестивальщиков
Если ездите по фестивалям, как я делала - то удобнее всего встать рядом с ним, заплатив за парковку. Часто это не очень дорого, в районе 5 евро (хотя идти до фестиваля придется иногда пару километров). Чаще всего ночевка там запрещена, но если делать это скрытно и машина не выглядит как кемпер - то никаких проблем.
С этим все очень просто - чаще всего я пользовалась приложением для водителей траков TruckParkingEurope. На нем надо внимательно изучать услуги и комментарии - иногда фильтр выдает что-то левое или качество услуги так себе.
Души бывают разные, мой самый нелюбимый - с лимитом на 7 минут: покупаешь монетку за 2 евро в магазине на заправке, идешь в комнатку для душа, скармливаешь её душевому автомату. Время считается пока льется вода, т.е. если надо намылиться, почистить зубы - можно нажать на кнопку паузы - это бесплатно.
Самый классный душ был в Бельгии возле Хассельта. Там за 2,50 евро получаешь доступ в душевую комнату приличных размеров, где-то размером с "Газельку", не в каждой квартире ванная таких размеров. Время не ограничено, есть раковина, зеркало, душевая лейка. В мое посещение что-то случилось с водонагревателем, так что мне пришлось ждать полчаса пока починят. Уже когда я вышла и подошла к своей машине на парковке, ко мне подбежала девушка-администратор и вернула 2,50 евро сказав, что они извиняются и не должны брать деньги за такой ужасный сервис :D Вот такой менталитет, однако.
Еще можно найти душ в крупных городах на вокзалах и автобусных станциях. Ищется просто в гугле. Скажем, в той же Праге такой есть на автобусной станции недалеко от вокзала. Есть 2 варианта - подешевле за 100 крон (4-5 евро) и подороже в соседнем терминале за 200 крон. Первый вариант - просто душевая кабинка со стареньким ремонтом, нет розетки, во втором все новое, чистое, почти как в отеле, есть розетка. Вторым мне пришлось воспользоваться, когда не успела по времени в первый - было уже ближе к ночи. Минус только в том, что бесплатной парковки возле вокзалов почти никогда нет, так что я просто платила за 1 час, обычно это в районе 2 евро. Хотя, иногда везло найти ту, что после, скажем, 21 часа была бесплатной.
Еще я пользовалась каучсерфингом, если не было другого варианта - либо для ночевки, либо прямо просилась только в душ.
Совсем крайний вариант - душ на пляже, но он только холодный и часто объединен с другими людьми, т.е. не в отдельной кабинке - все же они рассчитаны просто смыть песок. Но это тоже вариант ополоснуться и смыть пот после жаркого дня.
Еще у меня был с собой походный душ - эдакий мешок на 20 литров с куцым шлангом. Но из него я только умывалась по утрам, подвесив к раме на крыше - настолько плохой напор воды. Возможно, просто попалась плохая модель. Если найти нормальный, можно оставить его на крыше греться на весь день, вечером получив тепленький душ. Я так разок делала - у меня с собой была душевая шторка, которую я магнитами подвесила к открытой задней двери, создав закрытое пространство.
Волосы я сушила прямо в машине, мой инвертор на 1000 ватт отлично справлялся с дорожным феном на 400 ватт. Обычно заводила машину на время сушки, чтобы не просели аккумы - они у меня также заряжались от двигателя - сделала разводку от стартерного аккума с помощью реле.
С едой я особенно не заморачивалась, т.к. существо всеядное и не имеющее проблем со здоровьем. Чаще всего питалась в бургерных или дешевых кафешках, иногда заваривала что-то кипятком. Но иногда, в безлюдном место можно и что-то поготовить. Плюс фрукты-овощи. За месяц такая диета не нанесет особо вреда, имхо.
Безопасность
Я путешествовала одна, но никаких проблем не встретила, возможно, просто повезло. Но надо заметить, что машина не выглядела как кемпер и ночью смотрелась как просто припаркованное авто. Сложно было догадаться, что внутри кто-то может спать. Ну или я просто наивная и везучая, тоже вариант. Все двери были заблокированы изнутри, открытым было лишь окно на крыше для воздуха, но оно физически не открывается шире 10 см и еще сверху было визуально прикрыто накрышным багажником. Когда просыпалась, первым делом аккуратно оглядывала окрестности, отгибая край зеркальных оконных покрышек, чтобы убедиться, что вокруг все тихо и спокойно.
В общем, поездка вышла настолько потрясающей, что даже спустя полгода я не могу забыть про нее и снова и снова переживаю все эти прекрасные воспоминания. Все мелкие неудобства подобного рода путешествия благополучно растворились где-то в недрах моей крошечной памяти, оставив только наилучшее.
Хотя, фото запечатлели один не самый лучший момент, не дав мне его забыть :D Однажды, ища место наугад ночью где-то в Бельгии, увидела на карте лесную дорогу и решила проверить, не найдется ли там полянки. Проехав минут 10 вглубь, я увидела что-то подходящее и свернула на нее - это был клочок травы, окруженный кустами и лесом. Но когда я сдавала назад, разворачивая машину для более удобного выезда утром, внезапно обнаружила, что она не очень хочет куда-либо двигаться.
В общем, полянка оказалась с подлянкой. В месте, где поляна переходила в кусты, обнаружилась канава, глубиной где-то в метр, куда я благополучно заехала задними колесами и посадила машину на брюхо, да так, что на земле осталось лишь 1 переднее колесо.
К счастью, в моей страховке был вариант экстренной помощи за границей, так что, позвонив в мою страховую, я стала ждать помощи, которую дождалась только к 5 утра, успев прикорнуть на перекошенной кровати, скрючившись в ее передней части, чтобы не переносить вес на висящую задницу машины.
Так что с дикими полянками надо быть осторожными - я бы даже днем не разглядела там эту канаву, так она заросла и слилась с местностью. Ночью не было вообще ни шанса.